“困”在預制菜里的中國餐飲，何去何從？

本文由紅餐網(ID：hongcan18)原創首發，作者：翟彬；編輯：洪君。

一場關于餐飲的信任風暴正在醞釀，而風暴之眼正是眼下大熱的預制菜。

如果說“6000元一桌的婚宴里七成竟是預制菜”的新聞拉開了消費者對于商家使用預制菜“是否要有知情權”的序幕，“預制菜進校園”則徹底將預制菜推到了輿論的風口浪尖。

預制菜深陷漩渦時，一批餐飲企業也成為眾矢之的。

前不久，主打“現包水餃”的袁記云餃，就被網友質疑“肉餡是預制菜，并且已經凍了半年”“雖然每天都有工作人員坐在門店包餃子，但是餃子的餡料是冷凍貨解凍的，餃子皮也是凍品”。隨后，#袁記云餃被曝是預制菜#登上微博熱搜榜，引發了更大范圍地討論。

與此同時，越來越多的連鎖餐飲品牌被波及，“出餐快”“不能調辣度”“味道一樣”等都會被質疑用了預制菜，進而陷入爭議。

可以這么說，眼下，中國餐飲正“困”在預制菜里。

餐廳使用預制菜的“三宗罪”

餐廳用預制菜，為什么如此招人恨？

從消費者視角來看，餐廳使用預制菜主要有“三宗罪”：

第一，認為在餐廳里花錢吃預制菜，是“智商稅”。

實際上，消費者并不是完全抵制預制菜，畢竟自熱火鍋、速凍水餃等預制菜早已普及。絕大部分消費者反感的其實是，“在餐廳里，花大價錢吃預制菜”“花現炒的價格，吃工業化的產品”。

△圖片來源：公眾號留言截圖

很多消費者花錢堂食，是因為“廚師手藝+新鮮食材+舒服環境+貼心服務”等諸多因素，結果花錢吃到的卻盡是預制菜，百菜一味、沒鍋氣，自然就會產生憤懣、被欺騙等各種情緒，不愿為之買單。

歸根到底，還是中餐的文化烙印太強，以及國人對博大精深的飲食文化和中餐煙火氣的那份自豪與執著。“沒了烈火烹油，只剩開袋即食”，這樣的中餐是大部分國人無法接受的。哪怕三年疫情下，預制菜的滲透率大幅提升，中國人的飲食習慣依然沒能被馴化。

第二，認為餐廳使用的預制菜等同于料理包。

對于“什么是預制菜”，社會層面一直欠缺一個遲來的科普。

過去幾年，預制菜在C端市場興起，大量“料理包”型預制菜，以及快手菜、方便菜品牌不約而同地使用“預制菜”的名號進行推廣宣傳，使得“預制菜就是料理包”這一概念被強行植入消費者的腦中。

如今，消費者意見最大，罵得最多的也正是“料理包型”預制菜。

然而事實上，并不是所有的預制菜都是“料理包”，不少餐飲企業使用的是央廚日配的凈菜和半預制的食材，雖然也叫預制菜，但和那些長保的料理包完全不是一碼事。

我們通常理解的預制菜大體分為四類，即所謂的4R：即食（ready to eat）、即熱（ready to heat）、即烹（ready to cook）、即配（ready to mix）。

過于寬泛的定義，導致消費者和餐飲企業對預制菜的認知南轅北轍，很多消費者對于半成品、原材料和預制菜的區別更是一知半解。

第三，認為預制菜都是“科技與狠活”。

消費者抵制餐廳使用預制菜，還有一個很大的原因是，認為餐廳所使用的預制菜也含有大量防腐劑和添加劑，危害健康。

此前，有博主曾在網上“揭露”保質期為14個月的“科技蛋炒飯”，評論區的畫風全是“文化入侵”和“陰謀論”，不少人直言“現在的外賣根本沒法吃”“去餐廳吃還不如回家做”……

△圖片來源：小紅書截圖

為了“避坑”，有網友還總結出了鑒別餐廳預制菜的攻略，比如：魚香肉絲、宮保雞丁、酸菜魚等一些常吃的菜大部分是預制菜；那些出餐特別快的，不能免辣的餐廳使用的可能是預制菜；商場里的餐廳尤其是連鎖餐廳，以及純外賣店大概率賣的也是預制菜……

做個小結：

不難看出，消費者抵制餐廳使用預制菜，主要暴露出兩個問題：

一，預制菜的定義、概念沒有權威地明確，公眾對于預制菜存在很大的“誤解”。

二，顧客與餐廳之間的一大矛盾在于：顧客對手工現制和口味多樣性的堅持，與餐飲企業在食品工業化和產品標準化上的努力，是背道而馳的。一個講究的是煙火氣，一個追求的是極致效率，矛盾難以調和。

現在的餐飲，為什么“離不開”預制菜？

對于餐廳為什么要用預制菜，小紅書上有一條高贊評論調侃道：

“沒想到餐廳老板跟我想的一樣，都不愿意做飯。”

事實上，中國餐飲使用預制菜，既是餐飲企業主動擁抱的結果，也是行業發展的必然趨勢導致的。

預制菜的出現極大改變了中國餐飲的經營模式，它極大地解決了餐飲經營中“人、效率、成本”等諸多困擾行業發展的難題；同時也大大降低了餐飲經營的門檻，哪怕是新手小白，哪怕沒有廚師，也能輕松開飯店。

比如，預制菜大大降低了餐飲企業的經營成本。

長久以來，餐飲飽受“三高一低”之苦，根據中國飯店協會《2022中國餐飲業年度報告》的數據顯示，一家餐飲企業原材料、房租和人力成本的三項占比已經超過70%，全行業進入到“低毛利”時代，加上高烈度的競爭，無休無止的價格戰，大批商家苦苦掙扎在盈虧平衡點上。

預制菜的使用，有效地降低了餐廳經營的人工成本和食材及能源的損耗。有數據顯示，預制菜能夠讓餐廳的利潤率提升7個百分點。

△圖片來源：圖蟲創意

再比如，預制菜確實為中國餐飲發展提供了新動能。

眾所周知，餐飲是典型的人力密集型產業，尤其是中餐，極度依賴廚師的手藝。“一人一味”，既是中國傳統餐飲文化的魅力所在，同樣也是中餐發展道路上的最大障礙。

廚師的穩定性（今天干的不爽辭職，明天餐廳就得關門大吉），加上口味的不可控（菜好不好吃，得看廚師的狀態和心情），決定了傳統餐飲模式的不可延續，不管是口味的穩定性，還是交付的時效性和食品安全性都很難得到保障。

縱觀改革開放以來中國餐飲工業化的發展，大體分為三個階段：

第一階段：隨著1987年肯德基在北京開出中國內地首店，“機器取代人工，中央廚房、標準化”等現代連鎖餐飲理念被“麥肯”引入中國，被奉為圭臬；

第二階段：以真功夫、紅高粱為代表的初代中式快餐品牌成為麥肯的門徒，但有礙于當時的經濟條件，加上供應鏈、冷鏈等促進餐飲行業發展的生產要素極為落后，此時連鎖餐飲并非市場的主流；

第三階段：近十年來。隨著商業綜合體爆發性增長，為餐飲帶來了巨大的渠道紅利，加上工業化、數字化及冷鏈物流能力已經具備，中國餐飲的連鎖化率從2018年的12%增長至2022年的19%，飲品類甚至高達44%，萬店不再是夢。

如今，中國餐飲行業正在向“五化”邁進，即數字化、標準化、連鎖化、品牌化和資本化。

客觀來說，中國餐飲想要跑出麥肯一樣體量的品牌，餐飲企業想要做大做強，還是得借力以預制菜為代表的現代食品工業。因為預制菜能打破區域的限制，突破廚師的壁壘，實現餐飲企業“從單店到萬店”的躍升。

從“廚師驅動”到“供應鏈驅動”，中國餐飲產業作為服務行業的特征大概率會越來越弱，工業化、現代化的趨勢則會越來越明顯，這其實也是時代驅動的變革。

一半是海水，一半是火焰

相關數據顯示，2022年我國預制菜市場規模為4196億，預計2026年將突破萬億。

另據《2022 年中國連鎖餐飲行業報告》顯示，中國預制菜行業下游最大需求來自餐飲行業，銷售渠道85%以上集中于商戶端，小吃快餐店、連鎖餐飲店、主打外賣的餐飲店、團餐等是預制菜應用的主要場景，預估全國70%的外賣商家使用預制菜，頭部快餐連鎖餐飲企業使用比例高達80%。

預制菜之于餐飲，可謂“一半是海水，一半是火焰”，好處如上文所說，問題也顯而易見。

首先，我們必須承認，不是所有餐廳/餐飲老板都希望、都愿意、都喜歡用預制菜的，甚至可以說，有不少餐廳/餐飲老板其實是被裹挾著往前走的。

舉個最簡單的例子，一家面館煮面用的是機器，不費人工，所有澆頭都是預制的，1分鐘就可以出餐，味道也不算太差，只賣10塊錢一碗，就算促銷打折都有得賺。在這樣的情況下，那些純手工炒澆頭，自己拉面的面館，還有什么優勢？怎么活下去？最終，要么出局，要么加入。

這樣一來，美食的多樣性肯定會受到一定影響，這個問題幾乎無解。

△圖片來源：圖蟲創意

其次，預制菜中最低端的料理包泛濫，容易造成市場失控，“劣幣驅逐良幣”。

預制菜不等于料理包，料理包可以說是最低級的預制菜，公眾擔心、抵制的也主要是料理包類預制菜。

相比中央廚房生產的組配菜、半成品等預制菜，很多料理包類預制菜是作坊工廠生產的“三無產品”，品質差，食安難保障，成本極低。一些黑心的餐飲商家為了牟利，不惜采用這類料理包，以低價換取市場。

在1688上搜“預制菜”有5000多個搜索結果，其中大量產品的關鍵詞充斥著“外賣料理包、冷凍小碗菜、快餐蓋澆飯”等字眼，2-3元一袋，銷售的去處不言而喻。

△圖片來源：1688截圖

這種廉價的料理包，“污名化”了預制菜，一旦泛濫市場失控，就會對中國餐飲的發展造成難以挽回的影響。

怎么解決這個問題？明確規范預制菜的標準，同時保障公眾的知情權。

目前，國內預制菜產業的發展是十分混亂的，定義、標準極其不統一，且缺乏有效的監管。

以“標準”為例，山東省預制菜行業協會會長、齊魯工業大學教授袁超接受《半月談》采訪時表示，當前預制菜參考的多是團體標準，但全國有200多個預制菜團體標準，標準體系不統一、層級低，例如凈菜，有的地方協會算預制菜，有的地方協會不算。

也正是在這樣的背景下，今年2月上海出臺的預制菜生產許可審查規范性文件，才會引發熱議。從某種程度上看，這可以說是國內首個真正意義上的、相對權威的規范性文件。

再談談公眾的知情權。

江蘇省消保委曾做過一次調查，數據顯示65.6%的消費者認為飯店使用預制菜時應當提前告知，大家不愿意花“米其林的錢”去吃一桌子預制菜。

消費者去線下餐館花錢點菜，有權知道餐廳的出品是否為預制菜、是哪種預制菜。但現實是，鮮少有餐館會主動公示相關的信息，消費者“被蒙在鼓里”，難免惴惴不安。

剛剛過去的10月份，法國傳出將在明年出臺預制菜的相關法規，“強制規定餐館注明哪些菜品是非廚房自制的菜肴”，并給餐廳強制添加“使用預制菜”的標識，一方面保障消費者的知情權，另一方面也是為了鼓勵堅持現場烹飪的餐館，從而保護法國的美食傳統。

試想一下，如果國內也出臺類似的法規，必將更好地促進行業的發展。

萬億中國餐飲，不止“預制菜”一種解法

預制菜，絕不是中國餐飲的唯一解法。

在“第三屆中國餐飲品牌節”上，南城香創始人汪國玉喊出了“堅決抵制預制菜”的口號，并引發了巨大的爭議，不少業內人士甚至指責南城香“吃飯砸鍋”。

南城香憑什么抵制預制菜？

按照汪總的說法，南城香不用預制菜，是因為采用了“供應鏈鮮配模式”。

據了解，南城香采用了“訂單制農業”，自己種菜，自己加工，品牌提供種子和技術，農民根據南城香的要求種菜，采摘后統一配送到南城香的凈菜加工廠，由此保證食材新鮮，品質可控，成本最低。其次依托中央廚房，將產品統一鮮配到門店。

通過這套“供應鏈鮮配模式”，南城香在不漲價的前提下，食材成本已經降到27%左右，據說明年還會繼續往下降。成本降了下來，其門店產品的售價就極具性價比。

△圖片來源：南城香

跟南城香思路相似的還有盒馬。今年5月盒馬推出了新鮮、短保、好吃的“鮮食預制菜”。為了保證食材的鮮度，盒馬打造了“超短”的供應鏈，要求預制菜工廠半徑不能超過300公里，像生豬這樣的食材，從宰殺到成品入倉不超過24個小時。

“供應鏈鮮配模式”追求的是“極致效率”，用高周轉縮短食材和產品的庫存時間，降低成本的同時，提高產品的口感，讓“不用預制菜”成為可能。

除了“供應鏈鮮配模式”外，還有一種“反供應鏈模式”，同樣也是中國餐飲的新解法。

“反供應鏈模式”就是反標準化，反工業化。當連鎖餐飲拼命追求“極致效率”的時候，當預制菜成為行業主流的時候，反其道而行，“新鮮現做”也會成為餐飲品牌差異化和凸出重圍的法寶。

△圖片來源：翟彬攝

如今，市場上已經有不少品牌打出“本店沒有預制菜”的承諾，收獲了大批顧客的好感。不少中餐品牌，也開始把“現炒”作為核心競爭力，比如費大廚用明檔“現切現炒”辣椒炒肉，陶陶居在京滬推出了“陽光點心廚房”， 主打“新鮮食材，現場制作”。

煙火氣是中餐的底色，新鮮現做的餐飲永遠會有市場。

寫在最后

中國餐飲工業化正在加速狂飆，預制菜只是其中的一個縮影：傳菜員被機器人替代，打荷被預制菜取代，烘焙師傅被冷凍面團炒了魷魚……廚房里不再是講究師門、比拼刀工的廚師，取而代之的是懂得現代食品工業的產品經理。

飯店越來越像工廠，很難說這是“進步”還是“倒退”。

唯一可以確定的是，中國餐飲工業化的趨勢是不可逆的。在這個背景下，中國餐飲正加速分級：工業化和個性化并存，效率和煙火氣兼容。

封面圖來源：圖蟲創意。